Для запуска двигателя необходимы следующие основные условия:
вращение мотора с нужным количеством оборотов;
подача в цилиндры нужного количества и качества топливовоздушной смеси (либо раздельно топлива и воздуха);
воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндре в нужной фазе процесса;
достаточная компрессия в цилиндрах двигателя;
отсутствие затруднений выхода газов через выпускной тракт для поддержания нормального наполнения и вентиляции цилиндров.
Каждое условие обеспечивается в результате действия нескольких факторов.
Причины, почему не заводится машина, можно сгруппировать в 4 основных типа:
электрическая неисправность;
механическая поломка;
регулировочная;
климатическая (внешняя) причина.
Когда авто не заводится, первичная задача состоит в том, чтобы определить направление, с которого «пришли» проблемы запуска.
Прежде чем браться за сложные технические решения, разумнее выполнить ряд простейших шагов по выявлению явных признаков, указывающих путь поиска неисправности. При этом иногда удается сразу установить причину.
Устранение неисправности может быть как простым действием по восстановлению контакта или несложной замене отдельных компонентов своими руками, так и потребовать квалифицированных работ с привлечением специалистов.
Двигатель не крутится и машина не заводится
Что делать:
убедиться в полном включении замка зажигания в нужное для запуска двигателя положение;
проверить подачу электрического тока аккумуляторной батареей (например, при недостаточном заряде свечение пиктограмм на панели приборов тусклое, втягивающее реле стартера щелкает, но не крутит двигатель);
при полном отсутствии электрического тока (не загораются пиктограммы контрольных приборов и т.п.) осмотреть аккумулятор и убедиться в подключении и надежности крепления клемм на выводах АКБ;
при обнаружении влаги, загрязнений, обильных окислов или даже темного поверхностного слоя, снять клеммы, прочистить их контактные поверхности и выводы аккумулятора до металлического блеска, после чего установить клеммы на место;
если есть возможность, проверить ток прямым подключением к выводам АКБ вольтметра или мультиметра (в отсутствии приборов возможно подключение с проверкой нормальной работы переносного светильника, автомобильного компрессора или другого устройства);
если АКБ не дает нужный электрический ток, то провести его квалифицированную диагностику на предмет возможности зарядки и последующей эксплуатации;
провести полную зарядку АКБ, либо, при веских основаниях – заменить аккумулятор на другой, заведомо исправный;
надежно затянуть клеммы АКБ ключом;
визуально осмотреть, насколько это возможно, целостность силовых электрических кабелей от АКБ, подтянуть крепеж;
убедиться по показаниям бортового вольтметра или использовав для проверки мультиметр, что аккумулятор дает ток с нужными показателями (при этом контрольные приборы загораются в полный свет, как обычно это происходит на исправном автомобиле, напряжение не проседает и нет признаков короткого замыкания в электропроводке);
внимательно и не спеша проверить целостность всех предохранителей в блоке предохранителей;
при обнаружении сгоревшего предохранителя заменить его другим необходимого номинала;
если есть доступ, визуально осмотреть провода в области замка зажигания на предмет их целостности и надежности подключения, при обнаружении разрыва цепи – восстановить;
при наличии электропитания от АКБ проверить его подачу на стартер попыткой запуска двигателя.
Если двигатель после указанных действий не стал вращаться, то потребуется более глубокий поиск и устранение неисправности с применением специальных знаний и навыков. Здесь возможно два варианта, в зависимости от того, слышно щелчок срабатывания втягивающего реле стартера или нет.
Если не слышно срабатывания втягивающего реле стартера (не клацает при повороте ключа зажигания на старт, электромотор стартера не включается), то возможны следующие основные причины:
нарушение электропитания стартера;
неисправность в электрической части самого стартера (например, обрыв в катушке втягивающего реле).
Электрический ток может не поступать на стартер по следующим причинам:
выход из строя контактной пары в замке зажигания;
с внешнего контакта замка зажигания отошел провод или в этом проводе обрыв;
выход из строя электрического реле стартера;
обрыв питающего провода стартера;
потеря контакта в месте подсоединения питающего провода к корпусу стартера.
Необходимо:
руками проверить надежность крепления провода в месте контакта на самом стартере, осмотреть целостность видимой части провода;
убедиться, что питающий провод подает ток на контакт стартера;
если ток не приходит на стартер, то руками проверить надежность крепления провода на выходе из замка зажигания, визуально оценить целостность видимой части провода;
с помощью мультиметра проверить исправность замка зажигания (на соответствующем выходящем контакте должен быть ток в положении ключа на старт);
установив место размещения электрического реле управления стартера (чаще размещается в блоке предохранителей, реже отдельно в подкапотном пространстве), нужно проверить его работоспособность.
Проверить исправность реле управления можно одним из способов:
с помощью мультиметра;
использовать контрольную лампу и прямую подачу напряжения на контакты реле проводом от бортовой сети автомобиля;
ручным способом: положенные на корпус реле палец или ладонь почувствуют вибрацию от срабатывания при повороте ключа зажигания на старт.
Если реле стартера не работает, то его необходимо заменить.
Если от контакта замка зажигания подается ток, реле исправно, но на стартер ток не поступает, нужно прозвонить электрическую проводку для того чтобы вычислить участок со скрытым обрывом.
Если на стартер поступает ток, втягивающее реле щелкает с характерным звуком, но не стартер не крутится, то проблема в самом стартере. В этом случае, прежде чем снимать стартер для дефектовки и ремонта или замены на новый можно постучать по его корпусу – иногда этого достаточно для того чтобы он ненадолго вернулся в рабочее состояние и завел двигатель.
Особняком стоит случай, когда электродвигатель стартера работает (слишком быстрое вращение определяется по жужжащему звуку), но не прокручивает мотор. Это однозначно указывает на выход из строя привода стартера (его еще называют бендиксом или обгонной муфтой). Требуется демонтаж стартера и замена бендикса на исправный.
Если двигатель с трудом крутится стартером
Что делать:
в холодное время года выяснить наружную температуру воздуха и сравнить ее значение с температурой прокрутки, характерной для вязкости применяемого моторного масла;
убедиться, что аккумулятор дает ток с нужными показателями: контрольные приборы должны загораться в полный свет и т.д.;
при необходимости зарядить АКБ или заменить на заведомо исправную или новую;
предпринять попытку запуска двигателя.
Подробно о диапазонах применения моторных масел при низких температурах изложено в статье «Выбор моторного масла по параметрам» в разделе «Полезное» на ЗиСинфо.рф. Упрощенный способ состоит в вычитании из показателя вязкости числа 35: например, масло с вязкостью 5W-30 гарантированно должно обеспечивать прокрутку двигателя до -30 градусов мороза. При температурах ниже этого порога попытки запуска лучше прекратить.
Падение показателей АКБ в мороз и затрудненная прокрутка, вплоть до того, что не заводится машина, характерны для зимнего периода. Подробно о применяемых дополнительных приемах облегчения запуска изложено в статье «Холодный запуск двигателя. Просто и доступно каждому.», так же в разделе «Полезное» на ЗиСинфо.рф.
Стартер крутит но не заводится машина, при этом двигатель крутится быстрее обычного
Это может прямо указывать на критическую недостачу компрессии в цилиндрах. Такое возможно, например, когда поршневые кольца «залегли» после перегрева мотора и не обеспечивают необходимую степень сжатия.
Так же недостаток компрессии может наблюдаться при замене поршневых колец на новые без их смазки. В этом случае ситуацию легко поправить: через отверстия под свечи надо в цилиндр ввести 3-5 см2 моторного масла, прокрутить стартером для распределения масла по зазорам по всему диаметру колец, ввернуть свечи на место.
Еще одной причиной, почему двигатель крутится быстрее обычного, но машина не заводится, может быть обрыв приводного ремня ГРМ (если ременная система, а не цепная). Этот дефект устраняется, естественно, заменой ремня.
Стартер крутит но не заводится машина, при этом двигатель крутится как должен
В этом случае в порядке экспресс-поиска нужно убедиться в наличии и подаче топлива, отсутствии нарушений в подаче воздуха и нормальном искрообразовании. Что нужно делать в этом случае (основные меры):
убедиться в наличии топлива в баке по штатному указателю;
если есть возможность, то убедиться в подаче топлива в двигатель;
убедиться, что не закрыт чем-либо воздушный впускной тракт, от воздухозаборника до дроссельной заслонки;
осмотреть воздушный фильтр на его способность пропускать воздух;
убедиться в отсутствии влаги в свечных колодцах и на других компонентах электрической цепи системы зажигания, где это может вызвать пробой и утечку тока (при обнаружении влаги – протереть и просушить);
проверить надежность крепления свечных наконечников на свечах;
выкрутить все свечи зажигания, осмотреть на предмет видимых следов пробоя, нормального зазора электродов, отсутствия следов их заливания топливом, характер налета (если свечи недавно менялись, то можно сначала выкрутить, осмотреть и проверить одну свечу, при наличии к ней замечаний выкрутить все);
при необходимости почистить электроды, просушить их и отрегулировать зазор, или, при наличии оснований, заменить свечи на новые, так же выставив на них правильный зазор;
проверить искрообразование (например, положить выкрученную свечу в подсоединенном наконечнике на металлический корпус двигателя и попросить кого-нибудь на несколько секунд повращать двигатель стартером, внимательно наблюдая за искрой между электродами);
при отсутствии искры на свече проверить надежность крепления проводов на катушке зажигания;
проверить правильность подключения высоковольтных проводов по цилиндрам;
проверить возможность выхода выхлопных газов по системе выпуска (со слабым усилием закрыть ладонью выхлопную трубу и попросить кого-нибудь прокрутить двигатель стартером: если спекшийся катализатор, замерзший зимой конденсат или какая-то иная помеха не мешают прохождению газов (а, соответственно, и наполнению цилиндров топливовоздушной смесью), то ладонь будет отталкиваться воздухом, нагнетаемым поршнями прокручиваемого двигателя.
Указанными выше мерами можно локализовать источник проблем с пуском двигателя и, во многих случаях, устранить их. Эти мероприятия могут быть выполнены практически каждым с минимальным использованием инструмента из штатной комплектации автомобиля. Однако не всегда этого оказывается достаточно.
Для инжектора и электронной бесконтактной системы зажигания дополнительно к перечисленному выше необходимо:
убедиться в работе электрического топливного насоса по характерному жужжанию при включении зажигания;
убедиться в подаче топлива к форсункам (на топливной рампе отсоединить ключом или разъединить быстросъемное соединение подающей топливо магистрали (шланг или трубку), направить в пустую емкость и включить ненадолго зажигание, или, при наличии места подключения манометра, открутить защитный колпачок и утопить клапан (нипель): в обоих случаях при подаче топлива оно должно пойти);
осмотром проверить целостность электропроводки и надежность стыковки штекеров по датчикам, форсункам системы впрыска и другим важным компонентам, необходимым для запуска и правильной работы двигателя;
при обнаружении разрывов в сети электроснабжения – восстановить их;
проверить работоспособность электрических реле в цепи управления системой питания двигателя (способы проверки реле описаны выше, на примере реле стартера).
Для карбюратора и контактной системы зажигания дополнительно к перечисленным выше основным мерам необходимо:
убедиться в подаче топлива бензонасосом (снять выходящий бензиновый шланг и нажать несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива на бензонасосе);
проверить работоспособность тросового привода и тяг дроссельной заслонки, работу самой заслонки (попросите кого-либо нажать на педаль газа, а сами проследите работоспособность механизма, который как правило хорошо виден в подкапотном пространстве на карбюраторе);
снять крышку воздушного фильтра и проверить работу самой заслонки (она должна открываться и закрываться при воздействии на тяги привода);
убедиться в отсутствии влаги на крышке распределителя зажигания (при обнаружении влаги – протереть и просушить);
снять крышку распределителя зажигания (трамблера) и осмотреть контакт «бегунка» и контакты на внутренней стороне крышки, аккуратно очистить их контактные зоны от нагара до металлического блеска;
осмотреть графитовый стержень в центре крышки трамблера (иногда он выгорает, машина не заводится);
взявшись пальцами за бегунок, попытаться покачать его из стороны в сторону, убедившись в отсутствии люфта подшипника вала распределителя зажигания;
убедиться в правильном положении и надежности фиксации распределителя зажигания;
проверить правильность подключения высоковольтных проводов по цилиндрам (например, в соответствии с маркировкой на крышке распределителя зажигания).
В части системы зажигания важный контрольный момент состоит в том, на контактах с внутренней стороны крышки распределителя зажигания не должно быть выгоревших глубоких широких борозд.
Сложные и скрытые причины, почему инжекторная машина не заводится
В сложных случаях для поиска причин и устранения потребуются особая компетенция, применение диагностического оборудования и специального инструмента в условиях гаража или сервиса.
Какие могут быть сложно выявляемые причины того, что машина не заводится? Перечислим их:
неправильное выставление фаз газораспределения (метка не совпадает с нормальным положением) в результате ошибки сборке газораспределительного механизма при замене цепи привода и звезд ГРМ, капремонте двигателя и др. (искра есть бензин есть не заводится искра есть бензин есть не заводится);
неявный дефект в работе катушки зажигания (нередко это можно выявить только заменой на заведомо исправную);
образование воздушной пробки в топливной магистрали (например, иногда такое происходит при замене топливного фильтра);
замерзание воды в морозный период в топливной системе;
прочие неисправности топливной системы (им посвящена отдельная подробная статья в разделе «Полезное» на ЗиСинфо.рф);
окисление и потеря контакта в разъемах электрической цепи из-за конструктивных просчетов и специфического поведения материалов в определенных условиях (потеря контакта на морозе и т.п.);
срабатывание иммобилайзера (например, в ключе зажигания, в который интегрирован чип с электронным кодом, села батарейка и иммобилайзер не дает неопознанному ключу завести двигатель);
вышел из строя сам иммобилайзер;
выход из строя коммутатора (где он предусмотрен конструкцией);
неправильная регулировка тепловых зазоров клапанов в головке блока цилиндров;
пригорание пятаков втягивающего реле, стирание щетки от генераторного якоря, выход из строя бендикса и другие внутренние дефекты стартера;
выход из строя элементов контактной группы замка зажигания, в результате машина не заводится с ключа.
Для поиска указанных сложных и скрытых неисправностей нужны специальные компетенции, расширенные слесарные навыки и специальное оборудование:
диагностический сканер для автомобилей с электронной системой управления;
мультиметр для замеров электрического сопротивления;
вольтметр для замера напряжения бортовой сети или непосредственно на клеммах АКБ (при отсутствии мультиметра);
стробоскоп для проверки угла опережения зажигания;
манометр для проверки давления топлива;
компрессометр для замера компрессии в цилиндрах двигателя;
оборудование для проверки исправности и показателей работы топливных форсунок;
расширенный набор ключей.
Для инжектора характерны следующие скрытые и сложные причины:
вышел из строя датчик положения коленвала двигателя в результате произошло расхождение фаз впуска и зажигания (искра есть бензин есть не заводится);
выход иных датчиков (например, датчика положения распределительного вала (не на всех машинах) или др.), которые включены в сложные электронные системы управления;
недостаточное давление топлива (факт подачи топлива, который может быть установлен просто, не всегда обеспечивает запуск двигателя – нужно необходимое давление);
критическое нарушение распыла топлива форсункой (например, вследствие засорения);
блокировка форсунки инжектора после промывки ее с разборкой в результате сборки насухую или попадания загрязнения;
выход из строя компьютера управления;
выход из строя реле управления, доступ для проверки к которому затруднен.
Для карбюратора есть свои специфические сложные причины:
перелив бензина карбюратором из-за того, что плохо держит игла в поплавковой камере карбюратора (не заводится заливает свечи);
испарение бензина в поплавковой камере карбюратора и, как следствие, падение его уровня до критического уровня (часто такое происходит при разогретом заглушенном на непродолжительное время двигателе, когда карбюратор разогревается от тепла мотора с испарением бензина и после простоя двигатель не заводится;
нарушение выхода бензина его из жиклеров карбюратора из-за засорения.
На перелив топлива укажут влажные свечи и резкий запах бензина. Нормализацию подачи топлива необходимо обеспечить выставлением должного уровня топлива в поплавковой камере, восстановлением работы иглы, прочисткой жиклеров.
Плохо заводится в мороз или не заводится зимой совсем
Двигатель плохо заводится в мороз по следующим основным причинам:
аккумуляторная батарея на морозе потеряла ключевые электрические показатели, необходимые для запуска двигателя;
двигатель не проворачивается или не развивает нужных оборотов при попытке запуска из-за загустевшего моторного масла;
дизель не заводится в мороз из-за перемерзания «летнего» дизельного топлива в топливопроводе, отстойнике, фильтре, в баке;
образование ледяной пробки из воды, накопившейся в топливной системе;
не хватает компрессии в цилиндрах.
Не заводится после мороза прежде всего потому, что образовавшийся лед не растаял сам и топливо по-прежнему не поступает, даже если в данный момент нет сильного мороза, но сохраняется отрицательная температура воздуха. В этом случае машину нужно поместить в теплое помещение и выждать достаточное время.
Если же не заводится машина из-за недостатка компрессии в цилиндрах, то решается этот вопрос так же, как описано выше (выкрутить свечи, добавить 3-5 см3 масла и прокрутить стартером двигатель, после этого вкрутить свечи на место).
Не заводится с автозапуска зимой нередко потому, что в настройках установлено слишком малое время прокрутки, за которое стартер не успевает раскрутить двигатель из-за загустевшего моторного масла до того числа оборотов, которое обеспечит запуск. Пуск с ключа чаще оказывается при этом удачным, если, конечно, не слишком холодно для вязкости применяемого моторного масла.
Заводится и глохнет
Основные причины, почему двигатель завелся и заглох:
вышли из строя контактные пары в замке зажигания, которые задействуются в нормальном положении ключа;
в сильный мороз застыло масло в механической КПП и двигатель глушиться при преждевременном отпускании педали сцепления, когда двигатель не стал устойчиво вращаться, а масло в МКПП не «отошло» под воздействием заведенного двигателя.
Специфические особенности, почему инжекторный двигатель завелся и заглох:
в инжекторе засорилась топливная форсунка;
топливный насос не обеспечивает подачу нужного объема топлива;
Специфические особенности, почему карбюраторный двигатель завелся и заглох:
в карбюраторе засорился основной жиклер и не обеспечивает подачу бензина;
чрезмерный зазор и подгорание контактов распределителя зажигания (бегунка и крышки трамблера);
чрезмерный люфт в подшипнике распределителя зажигания (трамблера);
выход из строя клапана холостого хода карбюратора.
Заглох на ходу и не заводится
Часто автомобиль глохнет на ходу по следующим причинам:
кончилось топливо в баке;
нарушена вентиляция топливного бака – в него не поступает воздух для компенсации расходуемого топлива по объему, в результате образующееся разрежение препятствует поступлению топлива в двигатель;
прекратилась подача топлива из-за утечки в топливной магистрали;
от тряски авто на неровностях произошла потеря контакта в электрической цепи управления двигателем или в замке зажигания;
выход из строя коммутатора (например, образование нагара на контактах);
обрыв ремня привода ГРМ;
срыв фиксации звездочки (шкива) привода ГРМ на валу.
Не заводится с первого раза
Чаще всего машина не заводится с первого раза из-за задержки в подаче топлива.
На машине с электрическим бензонасосом и инжектором необходимо включить зажигание, не доворачивая ключ в положение на старт. При этом чаще всего слышно жужжание электродвигателя бензонасоса: когда он накачает топливо и обеспечит необходимое давление, на что уходят считанные секунды, то выключается, характерное жужжание пропадает – тогда и нужно доворачивать ключ для запуска двигателя.
Так же может быть и с карбюратором и механическим бензонасосом, например, в двигателях ВАЗ первых поколений. Топливо испаряется из поплавковой камеры карбюратора и не заводится с первого раза (воздух есть, а бензин еще не подошел). Нужно сделать несколько качков рычагом ручной подкачки топлива, если он есть на бензонасосе.
Другая основная причина – не срабатывает механизм стартера из-за износа, машина не заводится с первого раза. В таком случае иногда, после нескольких попыток включения и выключения ключом зажигания или после постукивания по корпусу стартера, возможен успешный пуск двигателя.
Так же очень часто не заводится с первого раза зимой. Проблем в этом нет – чаще это происходит именно со второй попытки.
Заключение
Не заводится машина по многим причинам. Перед началом сложных диагностических работ и заменой ключевых деталей стоит выполнить ряд простых проверочных действий – часть источников проблем можно быстро установить и устранить. В то же время многие из факторов носят скрытый характер: выяснить, почему машина не заводится, можно только с применением специального оборудования, а обеспечить запуск можно только после замены дорогостоящих компонентов.